ловим леща на кольцо с лодки видео

РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА ПЛМ

Если бы он постоянно так работал, радости не было бы предела Как думаете что можно посмотреть? Эта проблема легко решаема. Достаточно частично разобрать карбюратор, снять дроссельную заслонку, и опустить топливную иглу на одну риску там их 4. Дело в том, что у вас слишком богатая топливная смесь.

Разборка, сборка редуктора ПЛМ Verado

Топливо не успевает сгорать в цилиндре и часть несгоревшего топлива вылетает в дейдвуд. При этом мотор не урчит, а тарахтит, ведь так? Опустив иглу, вы уменьшите подачу топлива. Подача воздуха останется неизменной. Теоретически, мотор станет экономичнеено бодрее. Вы это сразу заметите. Подскажите, а стоит ли опускать иглу или может достаточно регулировочным винтом отрегулировать подачу топлива? Я просто попробовал покрутить его, так вроде бы мотор стал работать как надо Не было времени еще разобраться, так вот решил спросить совета у профессионала Я что-то в этом совсем не разбираюсь! Если у вас такой мотор, о котором идёт речь в статье, то у него нет винта регулировки топливной смеси.

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

Есть только винт регулировки холостого хода, на качество смеси он не влияет. Качество смеси в таком моторе регулируется иглой. В холодную погоду, при первом запуске, заслонка должна быть закрыта. Как только мотор завёлся, заслонку нужно сразу открыть, иначе богатая смесь зальёт свечу. В жаркую погоду мотор можно заводить с открытой заслонкой. У меня Фишер 2,5 такой как у Вас в статье. Уменьшаю обороты и сначала идет пар потом начинает бежать вода. На сервисе посоветовали притереть крышку помпы. А что вы посоветуете? И где можно взять прокладку на крышку головки блока мотора и прокладки между мотором и ногой.

устройство редуктора лодочного

Из какого контрольного отверстия на моторе у вас не течёт вода? У мотора Фишер 2. Больше не из каких отверстий на моторе вода течь, или брызгать не должна. В вашем случае, возможно, частично прогорела прокладка под головкой цилиндра: На больших оборотах давление газов уже больше, они попадают в систему охлаждения и пересиливают давление создаваемое помпой. Возможно поэтому на больших оборотах отсутствует охлаждение. Прокладку, которая между мотором и дейдвудом, можно вырезать из паранита я вырезал себе в запас. Если прокладка под головкой прогорела, то её менять только на новую, она металлизированная. Подсказать где взять, я не могу, так как кроме запасного винта и сальников, больше ничего не заказывал. Редуктор и помпа немного по-другому устроены. У меня вал винта с большой шестерней она находится не под маленькой шестерней а над ней достается из корпуса сразу без разборки и снятия маленькой шестернни. Снимал редуктор с помпой открутив снизу два винта, без снятия всей ноги. Собрался с помощью фонарика без проблем. Также, у меня вал без защитной трубки и без сальника в верхней крышке помпы какая-то упрощеная конструкция В помпе были перекручены 3 лепестка крыльчатки. Крыльчатка снимается путем стягивания вверх по валу. У меня отверстие контроля воды находится внизу мотора там где 6 болтов крепления ноги ну и еще одна в верхней части ноги. Насчет прогара прокладки я думаю Вы правы. Отправляю схему своего мотора может кому пригодится. Может подскажете где взять крыльчатку 46ммх13,5ммх12,2мм 6YZ Impeller impulsor Крыльчатка на Fisher 2. На Али не искали? Видимо, у вас мотор другой модели, такой как на фото. Он немного отличается от более поздней модели Фишера. Благодарность автору за очень полезное пособие!!! Сам владею четвёртый год подобным мотором и рано или поздно придётся что-то делать. Хочу задать вапрос по охлаждению. Почему вода сливается в дейдвуд, а не в отверстие наружу как у Меркури 2. Если на проставке и дейдвуде добавить перегородку, вырезать прокладку и просверлить отверстие, вода пойдёт наружу. Мотор будет работать тише так как весь выхлоп будет в воду. Хочу посоветоваться по этой задумке. Каму интересна тема, комментируйте. Считается, что так легче запустить мотор. При рывке за стартер, газам легче выйти через отверстие в атмосферу, чем продавить слой воды в дейдвуде. На самом же деле, я ни какой разницы в запуске не обнаружил. Если выхлоп будет только в воду, то мотор тише будет работать только на холостых, и малых оборотах. На больших оборотах, я не заметил разницы: Но, на всякий случай, на своём моторе, я сделал устройство перекрывающее выхлоп газов в атмосферу. Если коротко, то это тонкостенная, латунная трубка, от телескопической антенны радиоприёмника.

В трубке сделано овальное отверстие, которое может быть или закрыто, или открыто, в зависимости от положения рычажка. На первом фото рычажок справаотверстие в трубке перекрыто корпусом. Весь выхлоп идёт только в дейдвуд. На втором фото рычажок слева. Отверстие открыто, выхлоп в штатном режиме. Приятно общаться с думающим человеком. То, что задумал, к сезону сделаю. Решил не ждать до весны и сделал, что задумал. Всё получилась, вода льётся наружу, выхлоп полностью под воду. Для Aleks34, в пособии по мотору стрелкой указан слив воды в прямоугольное отверстие. На самом деле слив идёт в круглое отверстие диаметром примерно 8 мм. На первом фото в него вставлен шприц. Это можно как-то исправить?

Видеоотчёт с работающим мотором не могу загрузить — не тот формат. Я её давно заметил, но не стал исправлять. В принципе, не так уж и важно, куда сливается отработанная вода. Но спасибо, что обратили внимание. Ведь штатная брызгалка расположена ниже края транца, и направленна вниз. У Вас же, трубка слива, находится выше края транца, и при сильном повороте мотора, вода из трубки, должна попадать в лодку. Надо смотреть на лодке.

устройство редуктора лодочного

Дело в том что трубка находится рядом с дейдвудом а он за транцем и при повароте там и остаётся. Вазможно что-то и будет поподать. А напор действительно сильный. Это эксперимент на лодке все будет ясно. Вернуться назад не сложно. Жаль осень очень холодная и мокрая. Во первых основная часть воды должна сливаться в дейдвуд. Для этого в перегородке, которую поставил, просверлил отверстие меньшим диаметром, чем на промежуточной пластине для того чтобы создать небольшое давление. В итоге за борт бежит вода тоненькой струйкой без дыма и давления. Штатные отверстия на дейдвуде убрал. Мотор работает ровно и тише, весь дым идёт в воду. Посетила меня такая проблема, вышел на воду, отходил 1. Потом смотрю, а у меня за транцем идёт шлейф, бензин в воде! Разбирался не долго, масло в редукторе на месте, сверху всё сухо! Оказалось, бензин выходит снизу под водой, с выхлопными газами! Подскажите, где искать проблему? Бензиновое пятно появляется как только запускаю двигатель! В реку столько гадости вылил!!! Раньше на три дня литров хватало, а в этот раз поехал на три дня, 15 спалил! Вернее спалил 8, а вылил 7 в природу-матушку! За совет заранее благодарен! Если бы умерла поршневая, мотор бы не завелся. На этих карбюраторах часто подвисает запорный клапан в нижнем положении, при этом мотор работает нормально, а бензин течёт через воздушный фильтр в кожух мотора, а там у кого за борт, у кого в лодку — зависит от наклона мотора Снять кожух, открыть краник и через 5 секунд все будет видно. Если проблема там, откручиваем крышку поплавковой камеры смотрим запорный клапан, продуваем, собираем проверяемых и в путь. Я думаю, это основная пречина. Если торсионный вал поломан, насадить переходник вала гребного винта Propeller Shaft Adaptor на шлицы вала гребного винта, держать вал переключения передач в положении переднего хода и ослабить но полностью не отворачивать гайку ведущей шестерни, вращая вал гребного винта против часовой стрелки для того, чтобы провернуть шестерни, тем самым ослабляя гайку ведущей шестерни. Полностью отвернуть гайку ведущей шестерни, вращая торсионный вал или вал гребного винта против часовой стрелки. Снять с узла все используемые инструменты. Снять торсионный вал и все детали, вытягивая вал строго по прямой вверх из редуктора, как показано. Сразу же после демонтажа торсионного вала ролики подшипника ведущей шестерни теперь ничто не держит.

Они свободны и могут выпасть. Проследить за тем, чтобы ролики не потерялись. Если ведущая шестерня заклинила на торсионном валу, зажать редуктор в тисы через мягкие защитные угольники губки. При необходимости проконтролировать работу шестерен и узла реверса полностью разбирать и снимать редуктор не требуется. Достаточно поставить мотор на обтекатель редуктором вверх, снять гребной винт, вывернуть семь винтов, крепящих крышку к редуктору, имеющийся сбоку винт — ось серьги тяги реверса. Затем надо постучать снизу ладонью по валу винта и снять крышку, отогнуть на оси серьгу тяги реверса и осмотреть зубья шестерни, а также соединительные уступы на торцах шестерен и муфте реверса. Проложив между зубьями ведущего вала-шестерни полоску нетолстой газетной бумаги, надо провернуть шестерни. Если вращение шестерен при этом будет свободным не "в распор"считайте, что минимально нужный зазор обеспечен. Нормальный зазор в зацеплении — от 0. Если на муфте реверса округлились концы торцевых уступов, снимите муфту, переверните ее другим торцом к шестерне переднего хода, соберите редуктор и продолжайте эксплуатацию мотора. Во время этой операции стакан редуктора снимать и надевать нужно медленно, вращая его на валу, чтобы не завернулся сальник. Перед постановкой винта "ось тяги реверса" проверьте проволокой или гвоздем, совпадают ли отверстия в крышке и в серьге. Их можно восстановить, сняв блестящее скругление кромки выступов шлифовальной шарошкой Шарошки или шлифовальный камень именно диаметром 9. При такой доработке, конечно, будет снят слой цементации, но закаленная зона металла сохранится, и ее хватит на некоторое время, необходимое для приобретения новых деталей.

устройство редуктора лодочного

В случае необходимости замены шестерни переднего хода при отсутствии запасной можно переделать ее из имеющейся в редукторе шестерни заднего хода. Придется изготовить из бронзы втулку длиной На этой шестерне заднего хода нужно будет проточить прошлифовать стебель по образцу и натуральным размерам снятой шестерни переднего хода. Замененную шестерню переднего хода поставьте вместо снятой, заднего хода, и эксплуатируйте редуктор уверенно. Проверяют зазор в зацеплении при помощи рычажного индикатора, но в домашних условиях при отсутствии такого индикатора зазор можно проконтролировать с помощью ленты обычной не толстой газетной бумаги. Полоску бумаги нужно проложить между зубьями ведущей и ведомой шестерен и провернуть их за выступающий из редуктора квадрат. Шестерни должны вращаться свободно, не вставая "в распор", но ленту в свои впадины вмять. Если лента будет свободно выскальзывать из зубьев, зазор следует уменьшить за счет регулировочных колец на шестерне переднего хода рис. Дефектные шестерни, непригодные к дальнейшей эксплуатации: Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи заменить свечу.

  • Зарплата экипажа подводной лодки
  • Много людей ловят рыбу.сон
  • Рыбалка в краснодарском крае федоровская
  • Ловля хищника в пасмурную погоду
  • Проверить исправность конденсаторов, катушек и проводов магнето. Если одна свеча искрит, а другая не искрит, можно перестановкой свечи, прерывателя, конденсатора найти причину неисправности. Исправность конденсатора можно проверить включением его в сеть с напряжением —в последовательно с лампочкой или методом замены с другого прерывателя. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла. Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников.

    устройство редуктора лодочного

    Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Если при проворачивании коленвала за маховик при включенной муфте гребной винт не вращается, прежде всего следует проверить исправность штифта и демпфера гребного винта. Поломки деталей редуктора — выкрашивание зубьев шестерен, неисправность подшипника. Их можно обнаружить по постороннему шуму в ровном гуле работающего мотора; — самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Происходит в том случае, когда сломаны или изношены зубья муфты. Периодические резкие стуки свидетельствуют о неправильной регулировке и проскакивания кулачков муфты. Все неполадки в редукторе, его прогрессирующий износ происходят в основном в результате коррозии и проникновения воды во внутреннюю полость. Непременным условием долголетней безаварийной эксплуатации редуктора является своевременная через 25 ч работы замена смазки. При очередной замене необходимо убедиться в том, что в сливаемом масле не содержится вода. Перед сливом масла мотор должен простоять не менее часа, так как при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если после отворачивания нижней сливной пробки из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды или сливаемое масло на только что заглушённом моторе имеет бурый цвет, это означает, что редуктор негерметичен. Даже если количество воды небольшое, обязательно выявите причину негерметичности. Для этого отсоедините редуктор с проставкой от промежуточного корпуса, снимите водяную помпу, внутреннюю полость редуктора отмойте от остатков смазки. Потеря герметичности этими уплотнениями может произойти в результате дефектов самого уплотнения либо больших радиальных люфтов проходящих через них деталей при износе подшипников. Люфты валов можно определить стрелочным индикатором, измерив перемещение в радиальном направлении валов в подшипниках. По центру — посадочное место конического упорного роликового подшипника. Так же сверху видна шестерня вертикального приводного вала, показанного ранее. Механизм герметично закрывается стаканом из алюминиевого сплава, в котором расположен подшипник, снаружи закрытый 2 сальниками, и заполняется маслом. Выхлопные газы двигателя направляется вниз редуктора, вокруг него, и через ступицу винта выходят наружу. Как смогли убедиться — устройство редуктора лодочного мотора достаточно простое и надежное. Основные проблемы лодочных редукторов не износ, разрушение от столкновения с подводными препятствиями. В результате таких непредсказуемых встреч срезает зубья у шестерен, гнутся гребные валы и лопасти винтов, а самое страшное — лопаются корпуса редукторов.

    Если сальник съеден, и нет возможности его таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема.

    Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность

    Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньшечем стоимость вместе с разборкой мотора. Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки.

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *